正能量之征(图)

　　2013春夏男装可谓包罗万象。从保守到放纵，从极简到极繁，从复古感到未来派，一切看似永无交集的风格在下一季的T台上找到了折中点。面对一波未平，一波又起的经济危机，有些品牌在寻找平稳过渡的对策，另一些则力求突破困境。

　　正能量之征 2013 米兰、巴黎春夏男装周特别报道(4/63)

　　过去与未来

　　复古热潮虽意在发现历史之美，不幸的是，过去不能重来，倒不如用心发现当下的美。如果走进一家服装店去买一件新夹克或是一双新鞋，一定不要忘了这个准则。

　　Zegna的男装通常不会选择高调新潮的设计，本季却似乎不同以往，可以说略显张扬，勇敢地直视着意大利眼下面临的经济危机。廓形以楔形肩、高腰线、宽翻领为主，隐约回到1950年代，同时伴随着新型面料和纺织技术的现代感。

　　Dolce &Gabbana的新系列更明显地借鉴了战后时期风格。来自西西里岛的男孩们走在T台上，像是要去米兰找工作。Domenico Dolce出生于巴勒莫省Polizzi Generosa镇的山坡上，他曾像同辈的许多人一样参加北征，从贫穷的南部前往富裕的北部。

　　宗教肖像是Dolce &Gabbana设计中常用的关键元素。在下一季男装系列中，明亮的印花向我们展示了1960年代经济好转时期在任何一本意大利的旅游手册里都能看见的旅游纪念品和风景名胜。这些小册子是专为当时有能力担负人生中第一次海边度假的欧洲中产阶级而设计的。

　　1940年代晚期到1950年代的意大利曾是新写实主义电影的黄金时代。维斯康蒂和维托里奥·德·西卡的影像巧妙地描绘了当时意大利人的心理，这也是Dolce &Gabbana喜欢的另一个素材。设计师似乎在说：“看，我们并不富裕，但却精神抖擞。过去早已被我们抛诸脑后，我们期待更美好的未来。”许多品牌在本季设计中融入了这种心态，希望带意大利走出目前的窘境。

　　浪漫的人从历史灿烂中汲取精华来处理现有的问题，有远见的人则为未来生活开发出无所不包的概念。Silvia Fendi选择在皮瑞里大厦的31层举办本次发布。这个出自著名建筑师Gio Ponti之手的现代主义楔形建筑巨作建成于1960年。在其玻璃顶楼里，Fendi男装新系列在金色的灯光下拉开了序幕。这次的主题是运动风潮。秀场上的短裤形成了一股年轻充满活力的暗流。Silvia Fendi本人十分欣赏Gio Ponti，试图将他在建筑中运用的极简结构植入自己的设计。整个系列讲述着自1960年代起发生的时代变化，包括一些萌生于当时，而现在看来有些不切实际的愿望。“我觉得按照当时人的预期，2012年我们都应该去月球旅行，甚至去到更远的星球。”她说。她本次的设计既具有地球上的实用性，又具备在任何星际战舰上都倍显时髦的特质。

　　珍稀皮革充满呼之欲出的科技感。设计简洁的鳗鱼皮、奶油色鳄鱼皮、各种棕色蛇皮在设计中交错应用，看来就像一支克隆军队开进了这个充满未来感的空间。

　　有时，天才设计师会厌倦大量繁杂的信息。继一季又一季的主题游戏后，Miuccia Prada作出一个大胆的决定——送出一张全白卡片，作为下一季男装秀的邀请卡。这张白色卡片集合了整个系列的概念基础，也代表品牌全新的开始。

　　秀场上的服装可以用几个词来概括：简洁、几何感、基础款。直打褶的裤子内侧运用对比色条纹，和领边的条纹相呼应。酒红及深蓝色的方形结构贯穿整个系列。背心和发带赋予服装运动气息，赶上伦敦奥运会，似乎是有意从美学角度追寻体育竞赛的起源。整体干净简洁的风格，让人联想起希腊哲学思想。在公元前264年的奥运会上，一位名叫Belistiche的女性赢得了战车比赛第一名。1900年在巴黎，英国网球选手Charlotte Cooper成为现代奥运会史上第一位获得金牌的女性。这些史实一定在Miuccia Prada的脑中浮现，因此她出乎意料地在男装秀上加入了10名女模特。衣服尺寸被匆忙改小，Frida Gustavsson、Daria Strokous、Rianne Ten Haken等超模如约而至。新一季在设计上着重处理了性别和年龄问题，使得服装几乎适合每个人。设计师用同样的基本元素来模糊性别的差异，也展现了一个雌雄同体的未来。

　　当我与Prada女士聊起Magdalena Frackowiak在T台上穿的那件3/4外套时，她给了我一个谜题：“这是本季唯一一件从电影中获取灵感的设计，”她说，“但我不会告诉你是哪部电影。”直到走出大楼，我才找到了答案——那就是格温妮丝·帕特洛在韦斯·安德森的电影 《天才一族》 中的角色。

　　Prada女士气色很好，一条亮红色长裤使她显得十分年轻，几乎可以冒充校园少女。也许是今年5月公布的销售额让她心情大好：Prada集团在2011财政年中获得了高达260亿欧元的总收入，比前年增长24.9%，在香港证券交易所首次公开发行的股票也是行情看涨。

　　COOL vs PASSION

　　冷峻与热情

　　Lanvin大秀闭幕之后，Alber Elbaz和品牌男装总监Lucas Ossendrijve一起在后台向众时尚编辑问好。Elbaz 再次发出了这样的感叹：“应该换个T台了！”他表示，自己与Lucas都热衷于网络，而现在，“是时候升级时尚了。”我们能感觉到时尚界正准备作出新的宣言。

　　在巴黎东部靠近奥斯德利兹车站的一个空旷的工业厂房内，模特神情冷峻，大步流星地走在T 台上。Ossendrijver告诉记者，该系列的主题是“张力、解构和重建”。Elbaz 补充说，新系列强调了思想上的和谐，是为那些喜欢穿着能传达出时代精神的服装的现代人而设计，他们很少痴迷于一时的潮流。

　　发布会以黑白搭配的造型拉开序幕。白色的对襟外套内，白衬衫与黑色西装短裤相配，衬衣上的超细领带十分惹眼。薄纱、半透明的窄型上衣搭配高腰宽腿裤，是Lanvin下一季的廓形基础。漆皮上衣、闪光的银色面料、婴儿粉衬衫前襟结合在一起，完成了品牌的时尚诠释。

　　大胆的彩色面料引领着下一季男装的大趋势。在米兰，男装设计围绕着恰到好处的合身感展开，焦点集中在上好的美利奴羊毛质感、夹克版型、强调肩部的修饰，以及服装长度的推敲。2013年春夏，男性终于可以从灰色细条纹和海军蓝三件套中解放出来。Frida Giannini为Gucci打造了一场色彩赛跑，从清新的叶绿到明快的芥末黄，紧接着一系列胭脂红和酒红，最后以法国艺术家Yves Klein最青睐的蓝色收尾。

　　不只是颜色，图案上也有文章。花朵装饰的宽松丝绸上衣特别适合穿着去参加Just Cavalli的露台晚宴，或是在Splendido酒店一边吃午餐，一边欣赏波托菲诺海湾的美景。这种闪闪发亮的面料将会在明年夏天形成铺天盖地之势。它具有柔和的张力，由纤维织成的平滑外表能从不同角度折射光线，带来自然的光泽。不仅如此，在印刷过程中，它也能最好地表现色彩的美感。

　　Ermenegildo Zegna以自有的丝绸作坊为后盾，展示着塔夫绸外套和山东绸套装。从开场到闭场，每个模特身上都穿着彩色丝绸衬衫。那五颜六色却又柔和有趣的图案就像整个热带世界的缩影，甚至衣服上头有香蕉树叶子的纹样。

　　CELEBRITY vs HERMIT

　　入世与出世

　　时尚是一门生意。在撵走了Raf Simons之后，Jil Sander的董事会一直纠结于 “由谁来担任创意总监”的问题。最后，他们决定将Sander女士请回来。

　　评论家Tim Blanks称赞Jil Sander的新系列是 “自信的、有说服力的回归之作”。这一系列大胆地采用了黄、红、蓝三种色块，搭配干净精巧的剪裁。短款双排扣外套采用马鬃毛混纺物，质感舒适，肩部和上背部十分服帖，又在下摆留有足够空间，丝毫不影响胯部动作。比起穿着软塌塌的解构设计运动西服，Jil的款式让穿着者姿态挺拔，举止自信。Raf Simons时期那种强调视觉、指明流行趋势的倾向消失了，取而代之的是品牌向 “优质与实穿”方向转型。

　　在面对低迷的经济现状时，有的时装人拿出了另一套做法。比如Trussardi的Umit Benan。他的新系列如惊弓之鸟般逃进 “高级度假时装”的乌托邦，大概是想要备足粮草，躲在安乐窝里坐等经济回暖。Benan设想了一个故事——造访托斯卡纳Elba小岛上的Trussardi家族夏居，并用复古的箱型线条与菱格来烘托主题。在保留Trussardi传统花纹的基础上，引入度假主题。短裤、T恤、拖鞋、草帽，还有当季必备配饰——装饰用领巾，这些都是为整体造型服务的元素。皮革制成的苔绿色夹克、凸面印花短裤，各式软皮连帽衫工艺精细，远看像是尼龙材质。精马甲代替了惯常的外套，迷你裤挂在腰带下，活像两根输油管。

　　虽然造型略显老态，20多位男模还是泰然自若地牵着猎犬、推着单车走上T台，使这个度假系列的环保意味更上一层楼。与Trussardi不谋而合，Vivienne Westwood也选择了度假风，不过不像前者那么奢华，而更像是向大自然发起的一场对话。其灵感来自马奈的画 《草地上的午餐》。Westwood的诠释削弱了油画中的性幻想意味，表达了另一种祈盼——回归未被工业化破坏的原生态世界。一位天使般的模特穿着超大号的白衬衫率先登场，仿佛从世外桃源降临到米兰的T台上。

　　Paul Surridge为Z zegna设计的新系列则从现代文化中找源头。秀场的彩色光片让人联想到艺术家Dan Flavin和JamesTurrell的装置作品。反映在面料上, 光的属性变化成光泽感突出的双色效果，比如线条柔和的建筑感双排扣外套上闪着光的红绿二色。光、反射、色彩，一道成为下季男装的重头戏。

　　MILITARY vs ATHLETE

　　军旅与运动

　　Christopher Baily这一次为Burberry奉上 “全金属外壳”：以发出微光的粉色、蓝色和绿色向传统的军服致敬，那件连着大帽子的派克大衣，有着非常诱人的橄榄绿色。

　　把视线投向巴黎，Kris van Assche操刀的Dior新系列也被冠以 “光”的名字。装饰T台上方是从Dan Flavin的作品中借来的白色氖灯管，为这一季定下了极简主义基调。设计中大量使用的海军色系为春夏季指明趋势。首个造型是直窄身短版夹克搭配低胯裤和红色鞋带厚底鞋。“少即是多”的理念被当作指导原则，此外，松紧收腰等细节设计显示了设计师对人体构造的考量。秀推进到一半时，色彩的纯度愈发提高，面料在此时显得更为重要。构造主义的气氛越来越浓，针脚、垫肩、胸口袋等细节也不可避免地成为设计好坏的决定性因素。这些高明度、讲究细节的趋势亦影响到运动装设计，成为巴黎今季的主题。

　　Kenzo的秀选择在巴黎柔道馆发布。九个正方形柔道台在秀场上形成矩阵。数十名飞檐走壁的运动员从上空翻着筋斗跳下来，Kenzo大秀正式拉开帷幕。振奋人心的开场之后，模特们绕着正方形的赛场走一圈，接着分散着站上柔道台。他们穿着简单而新鲜的Kenzo，显得悠然自在，当然，绝不落伍。“Kenzo”、“Paris”等字样以粗体字的形式绣在套头衫上，弹力针织衫的袖子上则写着 “Jungle”，让人回忆起1970年Kenzo在巴黎开设第一间门店时，店内的墙纸是来自丛林的叶绿色。纽约潮店Opening Ceremony的创始人Humberto Leon和Carol Lim在一年前出任该品牌创意总监，现在，他俩希望追根溯源，将品牌带回到创始之初那种折中主义的活力中去。在这一季，两人安排了一次 “泰国丛林之旅”——从外套上幽暗隐蔽的豹纹印花可窥见一斑。“我们不只去了丛林，”Leon说，“还参观了周围的村落。”泰国城市与丛林的交错分布为这一系列注入了非常复杂的气质。棒球帽被改造成前方有加长遮阳板和后方有浅帽檐的式样，正是城市氛围的体现。眼镜的可看度极高，世界各地爱混夜店的年轻人都能在该系列中获得穿着快感。力求回归本源的Kenzo应该会在设计中找到平衡，以适应各种肤色的人。

　　显而易见的是，Kenzo和Raf Simons这类一直走在潮流尖端的品牌都在这一季打出了 “短”和 “运动”的旗号。连带着Louis Vuitton和Herms等大牌也一起逃离精致优雅，朝着运动随性的方向去。“航海”与 “水上运动”是今季Louis Vuitton男装的主题，也呼应了品牌前不久赞助的美国杯帆船赛。把玩“运动”，掌管Vuitton男装设计的Kim Jones可谓得心应手，他曾与Umbro合作，小试牛刀，这一次他则要将 “运动”嵌入Vuitton的高级时装世界。这一系列里有加入羊绒的橡胶潜水衣，胸前印上手写体的品牌标志。配饰方面，Monog ra m面料制成的手袋用色大胆、制作精良，深海蓝色的一款尤其惊艳。另一方面，Herms男装的设计总监Veronique Nichanian决定在这座老牌时装屋的传统要求之内，将材质往 “精致兼具动感”的方向推一步。飞溅开来的柠檬绿色让Her ms焕然一新。柑橘色的连帽夹克看上去是尼龙材质，实则用到了精细加工后的羊羔皮，模糊了自然面料与工业面料的界限。对材质的深入研究是Nichanian女士为Her ms男装带来的最大提升。每一次我应Nichanian之邀提前去Herms展示厅近距离接触新系列时，都会发现一些从未见过，甚至想象不到的新东西。一件有着黑色鳄鱼纹压花的雪纺T恤，这是Her ms研发部对异域风情的最新研究。再看看Louis Vuitton，夹克用到了网面这一实用的新面料；在烘托航海主题的基础上，船帆布被改成了真丝。

　　纵观巴黎秀场上那些充满活力的运动系列，你会发现仍有几个系列反其道而行，为我们带来抗拒潮流的新元素。新潮的设计带着轻微的批判精神，仿佛在控诉高端奢侈品牌藐视人类情感的黑暗面。Comme des Garcons的设计师川久保玲在本季的男装中有意使用了较为廉价的布料：比如以百货商店里白色浴袍的针织面料为原料，或是以可以用来生产无袖褶皱女裙的运动面料为原料，将两者结合起来，加以迷彩印花，表现出强烈的叛逆和挑衅态度。

　　时装周期间，川久保玲从不接受采访。她通过自己的经纪人向外界传达她的信念：要变得更强，并不需要借助奢侈高贵的力量。在设计上，她采用了可循环利用的家具材料，将它们与军旅风格相结合，比如双排纽扣大衣，看到它，人们很难不联想到军装；又比如在领口处的斜拉链设计，让人联想起单车夹克，彰显男人自信的气质。还有一顶男士头盔，上头镶嵌着铆钉，蒙有黑色皮革，样式十分新奇有趣。为了设计这顶帽子，Comme des Garcons与伦敦饰品品牌Fleet Ilya进行合作。Fleet Ilya主要销售明星同款胸衣及工艺精良的方形背包。

　　Comme des Garcons并不是唯一一个使用迷彩风格的品牌。Dries van Noten本季的秀场上也刮起了一阵军旅风。相比起来，Dries van Noten的路线相对高端，其设计元素包含了蕾丝和闪亮的山东绸缎。尽管走的是高端路线，设计师却在系列中添加了叛逆元素。比如那件纯白的击剑衫，不仅能够很好地保护你的身体，充满运动感的设计也不乏简洁高雅。设计师似乎想在20世纪凌乱的运动服装中找寻新颖、不随大流的灵感。

　　MADONNA vs VENUS

　　信仰与爱情

　　如果想要寻找特殊有趣、与众不同的元素，本季的Givenchy一定是你想要的。在将罗特韦尔犬、极乐鸟和花草作为服装的印花图案之后，Givenchy创意总监Riccardo Tisci将圣母玛利亚作为2013年春夏男装秀的主题。这个系列在采用宗教肖像时并不是那么虔诚，甚至带有渎神意味。近看这些印花，女神玛利亚两眼无神，食指和小指伸出，中指无名者和大拇指弯曲并拢——这是意大利人诅咒攻击他人时最常见的手势。在Tisci的潜意识中存在着抗争和赞同两个对立面，它们之间平衡的张力使设计效果动感十足，这也是他的设计一直深受人们喜爱的原因。夹克和上衣组成套衫，相互映衬，共同反映主题。然而，圣母系列并不仅仅是稍纵即逝的狂热，更是为了诠释时尚的意义所在——反映时代文化，让不同主题的套衫 （宗教、性、革新、奉献）形成整体，这一切都与Givenchy 的创始人Hubert de Givenchy的美学思想相符合。

　　从未出现在男装中的雪纺套衫现在以黑色调出现在T台上。Tisci让男模们穿上丝绸服装，将男人身上女性的一面展示出来。同时，具有男性气质的女模特登台，使整场秀呈现出性别混搭的特性。有人会说，中性风将是本季一股新潮流，但这个系列并不仅仅只是忽略或模糊男女间的区别。服装上的圣母玛利亚是为众信徒提供保护的女性，这场秀将男模特们聚集在她周围，使男装透出新奇的女性美。艳丽的色彩、冲击感强烈的印花和崇尚运动的风潮——这些元素都没有逃过Riccardo Tisci的眼睛，他让模特们穿上拖鞋走在T台上，时尚感十足。

　　Umit Benan的个人品牌秀是设计师对前女友Anastasia的致敬之作。Anastasia Barbieri是男装杂志 《L’Uomo Vogue》 的时装编辑。“我曾与一位爱穿男装的女孩儿坠入爱河。”这句话成了该系列的座右铭，将休闲造型变成一场聪明的性别游戏。发布会以 “开启每一天的不同方式”作为开端，还原了Umit与Anastasia的私人生活。晨袍与风衣混搭在一起，随意地系上腰带，里头还穿着高领套头衫加橘色格纹长裤。临到末尾，一个女孩儿走上T台，从她深色的皮肤和夸张的颌骨线条来看，一定是在暗喻Anastasia。她身上的双排扣超大夹克和高腰裤是女装借鉴男装的典范。